Приглушена тишина и японска изработка на шоуто на Issey Miyake в Париж

ПАРИЖ (AP) — Искрящ прахуляк се носеше по пистата в Carrousel du Louvre в петък, когато Issey Miyake зададе въпрос, който няколко фешън къщи се осмеляват да гласят: Кога един дизайнер би трябвало да спре да проектира?

Отговорът на Satoshi Kondo беше есенно-зимна сбирка с рядка устойчивост и мощ.

Озаглавен „ Creating, Allowing “, той облекчава напрежението сред оформянето на дрехата и оставянето на дрехата и тялото да свършат работата сами.

Това напрежение е в основата на къщата, учредена от Мияке през 1970 година и която Кондо управлява от 2019 година насам. Мияке, която умря през 2022 година, постоянно е започвала с едно парче плат.

Той вярваше, че пространството сред тъканта и тялото - това, което японците назовават ​​ " ma " - има толкоз огромно значение, колкото и самата дреха.

Kondo е почел тази философия, като в същото време е построил собствен личен по-тих, по-съзерцателен път.

Ограничени вокали висят в тъмното пространство. Моделите се движеха постепенно.

Дрехите говореха с приглушени тонове, които изискваха да се облегнеш.

Камък в празна стая

Колекцията се отвори в приглушена въздържаност.

Оверсайз пуловери в мръсно бяло имаха удължени плещи, които се спускаха като мека архитектура, бели маншети на ризи, разпростряли се над ръкавите в халюцинационен, съвсем моден щрих.

Тъмните костюми се отличаваха с асиметрични предни панели, които се сгъваха по тялото като незавършена мисъл.

Обемни черни траншеи бяха опасани с ленти, напомнящи за бойни изкуства.

Тъканните шапки — компактно увити към черепа — бяха определяща характерност, придаваща на моделите монашеско качество.

Черни паркове се криеха под костюми с квадратни плещи, до момента в който пухкавите поли се издигаха като облаци, основани да поддържат формата си във въздуха.

Палитрата остана съзнателно заглушена. Бележките на къщата го споделят по следния метод: камък, подложен в пространство, приказва посредством мълчанието си.

Това беше настроението. Кондо създаваше отсъствието толкоз, колкото и наличието.

Контролирани детонации

Ограничението се скъса във деликатно подбрани моменти, когато античните японски занаяти се сблъскаха с модерните технологии.

Ярко жълта плисирана обвивка проряза монохрома като лъч светлина.

Плисетата бяха ръчно изцедени и по-късно машинно нагласени, което им придаваше жива, съвсем примитивна сила, която се вълнуваше с придвижването на тялото.

Но най-впечатляващите части бяха твърди корсажи и пеплуми в компактно алено, направени от лакирана хартия уаши – пластове от ръчно накъсани листове, сложени върху 3D отпечатани форми от занаятчии в региона на Ечизен във Фукуи Префектура, след което се изпраща на занаятчии в Киото за няколко пласта лак.

Резултатът беше сходна на черупка форма, която обрисуваше тялото с тихата власт на ризница.

Къщата назовава техниката Urushi Body, вкоренена в концепцията за оби пояса и бюстието.

В сезон, цялостен с звук в Париж, Issey Miyake предложи нещо по-рядко: дисциплината да оставяш нещата незавършени и увереността да наречеш това красиво.